电子纱线捻度是指为使纱线具有必定的强力、弹性、伸长、光泽、手感等物理机械功能，有必要通 过加捻改动棉纱，由纤维结构来完成纱线加捻，实际上的意思便是使用棉纱横截面间产生相对角位移，使本来伸直平行之纤维与纱轴产生歪斜来改动纱线结构，粗条在加捻进程由宽度逐步缩短，两边逐步折迭而卷进纱线条中心，构成加捻三角形，在加捻三角形中，棉条的宽度和截面产生显着的改变，从扁平带状，逐步成圆柱形的纱。

　　（2）。捻度之界说：纱条在退捻前的规则长度内的捻回数，特克斯制以10cm为单位；公制以1m为单位；英制以1inch为单位

　　（3）。捻系数界说：是纱线加捻程度的测量，与捻回角成正比，是表征不同线密度纱线）。捻向界说：当纱条处于铅直方位时，组成纱条的单元绕纱条轴心旋转构成的螺旋线）。S捻界说：纱条中纤维的歪斜方向与字母S中部相一致。为右手方向或顺时针方向之捻回纱。

　　（6）。Z捻界说：纱条中纤维的歪斜方向与字母Z中部相一致，为左手方向或逆时针方向之捻回纱。

　　捻度一般不是均匀地分配在整根纱上，作测验捻度时要脱离一码取样，捻度测验仪有很多种，大致规划都相同，首先把纱线被支撑点左面的钳夹住，然后拉至右边的旋转夹，刻度盘的指针为零度，将纱线夹在旋转夹上，样本纱线英寸，当旋转夹滚动时，捻度被解开，当一切捻度消失时，旋转夹沿同一方向持续旋转直到捻度重新加入，指针向零标志。转数表记载总转数，总圈数除二，再除样本长度，核算出每英寸捻度。

　　将纱线拉伸到开裂时，发现开裂截面上并不是一切纤维都开裂，而是一部份纤维开裂，另一部份纤维滑脱，且开裂的那部份纤维也不是一起开裂，这种开裂功能和单纱强力与纱的捻度有着亲近的联系，跟着捻度的添加，纱线强力持续添加，但到必定捻度之后，持续加捻度，强力反而下降，有利方面是捻度添加，纤维间摩擦阻力添加，使在开裂进程中强力的成分添加，晦气方面是捻度添加，纤维与纱条轴线的倾角加大纤维强力在纱条轴向能接受的分力下降，并且捻度过大会添加纱条表里纤维应力散布不匀，加重纤维开裂的纷歧起性，使强力随捻度增大而增大，两者持平时强力最大，这时捻度为临界捻度，与临界捻度相对应的捻系数称为临界系数。捻度添加，捻回视点增大，光向周围旁边面反射，光泽差、手感差，反之手感软，但捻度过小产生毛羽、手感松，光泽不必定好。

　　捻系数及捻向主决于最终产品的质量开展要求，不同用处捻系数不同，捻向视制品及后加工的需求而定，为削减纱线机上翻改和操作的不方便，一般皆为Z捻向。如纤维长度长、细度细、等第高之棉花，捻系数可较少，细号纱比粗号纱捻系数大。伸长率为棉纱在必定拉伸负荷下，棉纱遭到拉伸而伸长，其长度称为总伸长，当负荷去除后，被拉伸的棉纱很快回缩，而不能回复到本来长度这个可缩的长度，为弹性伸长，即弹性伸长与总伸长之百分比，纱的弹性跟着捻度的添加而增大，但到必定捻度后开端下降，一般都会选用捻度接近于弹性最大的捻度规模。

　　常用捻系数，梳织经纱较高，而针织一般较低，约3.5-3.6。因纱线之用处各异，有不同之捻系数纱线产品，按日本纺织核算数据，分为：一般捻=4.0（捻系数），松捻=3.4（捻系数），特别松捻=1.32-2.8（捻系数），强捻=5.0-5.4（捻系数），特别强捻=5.0-6.5（捻系数）。高捻纱一般要通过蒸纱工序才干织造用，有时更需加装解扭器才干织造。

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