电子纱线捻度是指为使纱线具有必定的强力、弹性、伸长、光泽、手感等物理机械功能,有必要通 过加捻改动棉纱,由纤维结构来完成纱线加捻,实际上的意思便是使用棉纱横截面间产生相对角位移,使本来伸直平行之纤维与纱轴产生歪斜来改动纱线结构,粗条在加捻进程由宽度逐步缩短,两边逐步折迭而卷进纱线条中心,构成加捻三角形,在加捻三角形中,棉条的宽度和截面产生显着的改变,从扁平带状,逐步成圆柱形的纱。
(2)。捻度之界说:纱条在退捻前的规则长度内的捻回数,特克斯制以10cm为单位;公制以1m为单位;英制以1inch为单位
(3)。捻系数界说:是纱线加捻程度的测量,与捻回角成正比,是表征不同线密度纱线)。捻向界说:当纱条处于铅直方位时,组成纱条的单元绕纱条轴心旋转构成的螺旋线)。S捻界说:纱条中纤维的歪斜方向与字母S中部相一致。为右手方向或顺时针方向之捻回纱。
(6)。Z捻界说:纱条中纤维的歪斜方向与字母Z中部相一致,为左手方向或逆时针方向之捻回纱。
捻度一般不是均匀地分配在整根纱上,作测验捻度时要脱离一码取样,捻度测验仪有很多种,大致规划都相同,首先把纱线被支撑点左面的钳夹住,然后拉至右边的旋转夹,刻度盘的指针为零度,将纱线夹在旋转夹上,样本纱线英寸,当旋转夹滚动时,捻度被解开,当一切捻度消失时,旋转夹沿同一方向持续旋转直到捻度重新加入,指针向零标志。转数表记载总转数,总圈数除二,再除样本长度,核算出每英寸捻度。
将纱线拉伸到开裂时,发现开裂截面上并不是一切纤维都开裂,而是一部份纤维开裂,另一部份纤维滑脱,且开裂的那部份纤维也不是一起开裂,这种开裂功能和单纱强力与纱的捻度有着亲近的联系,跟着捻度的添加,纱线强力持续添加,但到必定捻度之后,持续加捻度,强力反而下降,有利方面是捻度添加,纤维间摩擦阻力添加,使在开裂进程中强力的成分添加,晦气方面是捻度添加,纤维与纱条轴线的倾角加大纤维强力在纱条轴向能接受的分力下降,并且捻度过大会添加纱条表里纤维应力散布不匀,加重纤维开裂的纷歧起性,使强力随捻度增大而增大,两者持平时强力最大,这时捻度为临界捻度,与临界捻度相对应的捻系数称为临界系数。捻度添加,捻回视点增大,光向周围旁边面反射,光泽差、手感差,反之手感软,但捻度过小产生毛羽、手感松,光泽不必定好。
捻系数及捻向主决于最终产品的质量开展要求,不同用处捻系数不同,捻向视制品及后加工的需求而定,为削减纱线机上翻改和操作的不方便,一般皆为Z捻向。如纤维长度长、细度细、等第高之棉花,捻系数可较少,细号纱比粗号纱捻系数大。伸长率为棉纱在必定拉伸负荷下,棉纱遭到拉伸而伸长,其长度称为总伸长,当负荷去除后,被拉伸的棉纱很快回缩,而不能回复到本来长度这个可缩的长度,为弹性伸长,即弹性伸长与总伸长之百分比,纱的弹性跟着捻度的添加而增大,但到必定捻度后开端下降,一般都会选用捻度接近于弹性最大的捻度规模。
常用捻系数,梳织经纱较高,而针织一般较低,约3.5-3.6。因纱线之用处各异,有不同之捻系数纱线产品,按日本纺织核算数据,分为:一般捻=4.0(捻系数),松捻=3.4(捻系数),特别松捻=1.32-2.8(捻系数),强捻=5.0-5.4(捻系数),特别强捻=5.0-6.5(捻系数)。高捻纱一般要通过蒸纱工序才干织造用,有时更需加装解扭器才干织造。
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